Монтаж

Ламинат

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до 12 мм, длиной от одного
 до двух метров и шириной около 40 см. На краях панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.
Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на которую нанесена фактура или расцветка различных материалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности

После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать впомещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры. 

Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности. Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров. Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость. Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить. 
При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку. Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см. Для того чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, МирСоветов рекомендует в нескольких местах соединить их самоклеющейся лентой. Для увеличения теплосбережения на поверхность бетона можно закрыть листами из 10 мм фанеры. Так же ламинат можно укладывать прямо на линолеум. Для этого только необходимо проверить жесткость и ровность основания под ним. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать. 
Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся
 на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид. 
По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый). 
 Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже. 

Укладка замкового ламината, «Click»-замки

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм. 
 Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом». В помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.
Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более
 короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели.
 Тут возможны варианты. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое. Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу. 

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.
Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.

Паркет

По большому счёту, этап планирования при укладке паркетной доски достаточно прост. Нужно вычислить площадь помещения и закупить материал. Важно учесть, что если возникнет желание выделиться и положить паркетную доску по диагонали помещения, то возрастут и расходы материала. В среднем это около 8%, но возможны вариации. В любом случае по поводу необходимых объёмов удобно проконсультироваться с продавцом.

 После того, как определились с напольным покрытием, приходит время купить материалы для подготовки основания. Это очень важный момент, поэтому ни в коем случае нельзя упускать его из виду. С помощью строительного уровня основной пол исследуется на предмет выбоин и неровностей. Если наклон основания превышает 2мм на каждые 2м, то необходимо делать стяжку. Кроме того, перед укладкой нужно сровнять все щели и дефекты.

 Стяжка выполняется на основе цементно-песочной смеси. Её толщина должна быть не менее 5 см. Если дефекты незначительные, то можно использовать специальную подложку, которая компенсирует все мелкие неровности. Непосредственно укладка зачастую осуществляется на листы толстой фанеры. Они крепятся к черновому основанию с помощью саморезов или дюбелей в потай. 

 Под фанерой нужно обязательно поместить пароизоляцию. Для этого идеально подходят листы картона, пропитанные специальной смесью и покрытые пробковой крошкой. При этом сама паркетная доска укладывается на пенополиуретановую подложку.

Технология укладки паркетной доски "плавающий пол".

После того, как основание было полностью подготовлено к работе, можно начинать укладку паркетной доски. Существует два способа укладки:

• способ "плавающего пола";
• способ с посадкой паркетной доски на клей.

 Выбор способа зависит от нескольких факторов. Укладка по принципу "плавающего пола" не требует клея и осуществляется гораздо быстрее. Паркетная доска с одной стороны имеет шип, а с другой паз, так называемая клик-система. Этот способ очень практичен, позволяет выполнить работу в короткие сроки. При этом если будет осуществляться переезд, то паркетную доску можно легко демонтировать и перевезти в другое помещение. 

Часто бывают случаи, когда на паркетной доске появляются серьёзные повреждения. Это может произойти из-за падения тяжёлого или острого предмета, глубоких царапин и т.п. В случае бесклеевого способа повреждённую паркетную доску легко заменить в любом месте. Не прибегая к помощи специалистов.

Укладка паркетной доски с использованием клея.

Прежде всего, важно помнить, что использование клея на водной основе для укладки паркетной доски запрещено строго-настрого. Это неминуемо приведёт к деформации покрытия. Так что не стоит срезать свои старания на корню, ещё не успев начать работу. 

Клей наносится по всей длине нижних пазов паркетной доски. Соединение происходит по той же схеме шип-паз, так что сложностей возникнуть не должно. Укладку можно осуществлять как по диагонали помещения, так и вдоль. При диагональной укладке начинать следует из одного угла. Что касается продольной укладки, то удобно начинать от стены противоположной входу. Эстетически лучше выглядит диагональная укладка, но с её применением возрастает количество отходов. Кроме того, этот метод несколько сложнее, так как приходится намного больше работать с обрезкой паркетной доски.

Общие советы и рекомендации. 

Укладку паркетной доски должна производиться при температуре не ниже 18 градусов. При общей влажности помещения в пределах 30-60%. Такой режим очень важно соблюдать, чтобы покрытие прослужило максимально долго. Между стеной и напольным покрытием необходимо оставлять температурный зазор. Это делается из-за свойства древесины расширяться и сужаться в зависимости от температурных условий. Зазор оставляется из расчета 1.5 мм на каждый метр ширины покрытия.

И ещё один очень важный совет, который можно отнести к разряду маленьких хитростей. Если покрытие не планируется демонтировать долгое время, то целесообразно покрыть его ещё одним слоем лака. Делается это для того чтобы заполнить все соединительные швы. Так, чтобы туда не попадала вода при влажной уборке. Эффект от такого действия потрясающий – существенно возрастает срок службы паркетной доски. Кроме того, покрытие приобретает целостный облик.